Доброе время суток! Сегодня разговор пойдет о хлорном железе. Точнее о том, как приготовить его раствор. Да, здесь кажется все просто, но есть и свои детали о которых нужно знать и которые нужно учитывать в работе.
Ни знаю кто как, но впервые такой раствор я сделал в первой половине 80-х годов прошлого века. Ну да, это не я такой старый, это время быстро бежит... Сейчас же хлорное железо я использую для травления плат, оксидирования ножей из углеродистой стали (возможно об этом будет отдельный материал), а также при т.к. "вскрытии"используемых при заточке алмазных и эльборовых брусков.
В видео ниже показано и рассказано о том, как развести хлорное железо для всего вышеперечисленного, а также особенности, выборе нужной концентрации раствора, пропорциях, температурных режимах, технике безопасности и т.д. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на мой канал - мне нужна ваша поддержка)
Лупа 30х36, 30Х-21ММ и 20Х-21MM из AliExpress, Китай, оптика для заточки... Доброе время суток. С вами вновь Валерий, город Днепр, Украина. И снова небольшой видеоролик. Если в прошлом видео я сравнил работу китайской лупы и Беломо, то в этом я расскажу о нескольких китайских лупах, некоторые из которых продолжаю использовать в своей работе.
Как работают, какую лупу купить, что понравилось и не понравилось в этих китайских лупах после работы с оптикой в простых и наглядных примерах: какая лупа и в каких случаях окажется лучше?, какая оптика для заточки будет практичнее при использовании в заточке ножей, маникюрного и парикмахерского инструмента?
Автор рассчитывает, что видео внесет ясность и в этом вопросе, а также поможет зрителю определиться с выбором при покупке. Если конечно встанет вопрос о покупке именно китайской лупы... Приятного просмотра, всего-то 2 мин. 44 сек:
Лупа - одно из средство контроля поверхностей, которое я использую. У меня их было много и разных, но где-то с 2010-11 гг я стал использовать лупы, которые условно отношу к часовым. К часовым, не по конструкции или кратности увеличения, а по методу использования, хотя при использовании она и удерживается одной рукой, в то время как другая рука держит исследуемый инструмент или деталь. Я всегда был небрежен к таким вещам. Для меня проще обращаться с ними как с расходным материалом, который раз в год-два требует замены, чем ухаживать, лелеять и упрекать себя за каждое неосторожное движение.
Недавно пришло время задуматься о замене своей китайской 20-кратной лупы (диаметр линзы 21 мм), которой пользусь последние годы. Почему именно такое увеличение? Во первых, это китайская кратность, к которой я вернуть чуть позже. Во вторых, я пробовал разные бюджетные варианты, но именно этот прижился и в последние годы стал оптимальным для меня. В третьих, учитывая неплохое личное мнение о 20Х, сейчас я решил поробовать следующую кратность - лупу 30Х. Конечно, читатель для себя определит себе другие критерии, поэтому не настаиваю и даже советую - экспериментируйте и ищите устраивающие вас варианты. Даже если они будут в десятки раз отличаться по цене))
Ну, а этот вариант лупы с 2 оптическими линзами (см. на фото), мне подвернулся случайно. Не глядя я оплатил сразу 2 шт (наверно, поторопился) и ждал почти месяц, пока они приедут из ожидаемой китайской как бы "вгермании". Их краткие характеристики:
- степень увеличения: 30х (реально ~8-9Х); - материал корпуса: металл; - оптическая система: 2 линзы, диаметр 36 мм, стекло - размеры: высота 30 мм, диам. 40 мм - антибликовое покрытие: нет - линейное поле зрения: 35 мм; - фокусное расстояние: 25-28 мм (имхо,ZAT); - страна: Китай.
Что понравилось? Лупа 30Х позволяет обходиться без светодиодной подсветки, что учитывая высоту лупы стало приятной неожиданностью. Диаметр лупы 36 мм улучшил и упростил фокусировку на точке, плоскости (или линии - как вам удобнее), кроме этого смещение линзы на 10-15 мм влево и вправо (относительно оси: хрусталик - точка исследования) довольно комфортно и бывает весьма полезно для оценки состояния заточки. Далее - корпус моей старой лупы имел никелированное покрытие, что часто приводило к появлению раздражающих бликов, когда лупа находилась на столе (попытка покрытие матовой краской не очень помогло по той простой причине, что она быстро стирается). Корпус же у новой лупы имеет черное матовое покрытие, которое решило эту проблему. Контраст и четкость "картинки" по ощущениям заметно выше, чем у старой китайской лупы - но это может быть связано и с рабочим износом последней, в т.ч. и с наличием многочисленных царапин на ней. Также отмечу, по субъективным впечатлениям, новая лупа 30Х дает более высокое увеличение, что вполне естественно. Если попробовать субъективно оценить ее кратность, то врядли это будет выше 8-9 крат при 6-7 кратном увеличении у 20Х. Насколько двухлинзовая лупа удобнее триплета с таким же увеличением? В комфорте работы большой разницы я не заметил. Да, большее поле зрения, немного больше увеличение, при приблизительно одинаковом небольшом искажении при просмотре режущей кромки через лупу. У 30Х, возможно эти искажения чуть больше, чем у 20Х. Эти лупы разные и обычно я их использую в разных случаях и при разном освещении и всегда - при работе с разным иснтрументом. Так таковой ожидаемой замены не получилось.
Что не понравилось? Диаметр линз 36 мм и при небрежном обращении, благоприятствует появлению совсем необязательных царапин и, как следствие, сокращению срока службы лупы. Это говорит о более бережном отношении и уходе за лупой, не более того. Но данный диаметр (при моем способе использования лупы и отсутствии антибликового покрытия) также благоприятен появлению на линзе бликов при ярком заднем свете и при работе я это тоже учитываю. Отдельный момент о реальной кратности увеличения. Об этом я говорил ранее. Сейчас добавлю, что непонятна маркировка китайских луп и микроскопов. Совпадения с отечественными стандартами крайне редкие и об этом следует помнить при выборе и покупке лупы.
Что еще добвать в заключении? Честно говоря, к новой оптике я привыкал довольно долго и с трудом. Пришлось отодвинуть на 10 см и опустить на 20 см основное верхнее освещение (давно хотел это сделать, руки не доходили), чтобы тень, образуемая высотой корпуса лупы, не перекрывала поле ее обзора. Проблема с бликами от заднего света частично осталась, и иногда бывают критичными. В итоге, когда как-то привык, подумал, что скорее всего деньги на покупку лупы были потрачены не зря... А ведь были же сомнения сразу после покупки. В общем, как то так))
Лупа БелОМО ЛП-3-10Х и китайская 30Х-21ММ - обзор, сравнение.
Доброе время суток. Предыстория. Решил заменить свою 20Х кратную китайскую лупу - в отечественном измерении это будет приблизительно 6-7 крат, кстати. Года берут свое, зрение падает, запас увеличения не будет лишним, подумал я, и свой выбор я остановил на такой же (на вид) китайской лупе 30Х. Через несколько дней купил Беоломо 10Х, приблизительно равную по реальной кратности увеличения с китайской. Так и появилась идея сравнения двух оптических луп, используемых для контроля заточки всевозможного инструмента.
Что я могу о них сказать?
Лупа и БелОМО и китайская относятся к просмотровым и предназначены для просмотра деталей и мелких предметов.
При почти 15-ти кратной разнице в цене, трехлинзовая стеклянная лупа ЛП-3-10x-09 предназначена для детального просмотра мелких предметов, плохо различимых глазом, оптические элементы лупы выполнены из высококачественного оптического стекла с просветляющим покрытием.
Лупа имеет 3 апланатические, цветокорректирующие, ахроматические, просветленные линзы, благодаря чему видимое изображение получается максимально приближенным к оригинальному. Судя по описанию, китайская 30Х-21ММ тоже имеет трех линзовую оптическую систему и производитель использует стекло для своих линз...
Какая из них и в каких случаях окажется лучше и практичнее при использовании в заточке ножей, маникюрного и парикмахерского инструмента? В видео показаны только некоторые моменты использования отдельных луп.
Но я рассчитываю, что видео внесет ясность и в этом вопросе и поможет зрителю определиться с выбором... Хотя, это не последнее видео о лупах, которые я использую (или не использую) в заточке.
Приятного просмотра. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк, если это видео вам пригодилось:
Проверка в работе двух отверток - самой дешевой и самой дорогой. Сразу скажу, что проверка вынужденная и этот материал появился далеко не от легкой и спокойной жизни. Читатель, который следит за обновлениями Блога о Заточке наверняка помнит несколько ранее опубликованных статей, в которых рассказывались пред-истории, связанные с этими отвертками и сопутствующими вопросами:
Если кратко, то в этом своеобразном тесте приняли участие отвертки из совершенно разных ценовых категорий. Если одна покупалась в ближайшем магазине, то вторая (точнее это не отвертка, а бита под крестообразный шлиц) заказывалась в интернете.
Зачем платить больше? Сколько правды в этой широко известной фразе, служащей своеобразным призывом покупать то, что стоит дешевле? Как и насколько решилась проблема, описанная в заметке в первой ссылке?
Ответы на эти и другие вопросы даны в небольшом видео ролике, представленном ниже.
Добавлю, что в одном из случаев я умышленно не называю производителя. Надеюсь, причина этого вполне понятно - моя цель не "утопить" т.м. продавца, который в дальнейшем (проработав свои ошибки) может исправить ситуацию, а подобрать инструмент для своей работы. Инструмент, который будет надежным и долго мне прослужит верой и правдой.
В общем, лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать. Приятного просмотра)
Чтобы работа не была в тягость и не создавала лишних проблем немаловажную роль играет правильный выбор инструментов. Если говорить об отвертках, то чаще других мне приходится работать с крестовыми отвертками. Как ее выбрать, чтобы не "сорвать" винт и саму отвертку я расскажу в данной статье.
Мало кто знает, что крестовые отвертки делают двух основных видов, каждый из которых должен работать по своим винтам, или шурупам: PH (Phillips) и PZ (Pozidriv).
И разница, конечно, не только в названии.
Маркировку PH запатентовала компания Phillips. По большому счету это обычная и самая распространенная крестовая отвертка. Ее, делают все кому не лень, с использованием самых простых или самых сложных сплавов и напылений, которые по мнению многочисленных производителей должны улучшить фиксацию отвертки в шлице винта или шурупа и уменьшить усилие выхода отвертки из них. Ходят упорные слухи, что Phillips выпустил несколько улучшенных версий своей отвертки (Phillips II и Phillips SQUARE-DRIVE), но они мне еще не встречались.
Маркировка PZ запатентована компанией GKN из Великобритании в 1962 году. Также как в в первом случае она обозначает вид крестообразного шлица крепежных изделий и отверток для них. По сути, Pozidriv является улучшенной модификацией Phillips, хотя и применяется значительно реже. Отличие состоит в том, что в отвертках PZ, от внутренних углов шлица идут тонкие лучеобразные насечки, а рабочие грани параллельны по своим сторонам (у PH они утончаются к острию отвертки). Здесь ожидается более устойчивое сцепление в связке отвертка-винт, что должно уменьшить износ и вероятность срыва отвертки и винта.
Но проблема в том, что многие пользователи отверток просто не замечают разницы, работая тем инструментом, что есть под рукой или просто перепутав - из-за внешнего сходства это легко сделать.
Если так произошло, то несоответствующая шлицу винта отвертка будет сидеть неплотно, из-за чего нарушится соприкосновение их рабочих поверхностей, резко увеличится механическое напряжение и вероятность срыва. Это приведет не только к увеличению времени работы и снижению ее качества, но и скорейшему выходу из строя как самой отвертки, так и винтов.
Слева: наконечник биты PH, справа - биты PZ
Если есть возможность выбора, то различить отвертки или биты PH и PZ можно по обозначению или по дополнительным насечкам (см. фото выше). На крестовых отвертках или битах всегда указывается их тип и размер. Например, PH1х80 или PZ2х100. В первом случае мы имеет дело с отверткой под шлиц Phillips размера 1 и длиной рабочей части 80 мм. Во втором - отвертка под шлиц Pozidriv, размер 2, с длиной рабочей части 100 мм.
Ну а винты или другой крепеж с крестообразными шлицами различаются по насечкам на их головкам. В PH их нет, тогда как PZ их легко заметить.:
Слева: головка винта с шлицем РН, справа - с шлицем PZ
Чуть выше я упомянул о размерах отверток. Вернусь к ним, чтобы закрыть и этот вопрос.
Конечно, для плотного сцепления размер отвертки и шлица винта должны совпадать. В данном случае, размер отвертки определяет диаметр резьбы крепежа. Для крестовых отверток всего существует пять размеров: 0, 1, 2, 3, 4. Пожалуй самые популярные из них это № 1 и 2.
Ниже - таблица, по которой довольно точно можно определить номер шлица по диаметру наружной резьбы крепежа:
Отвертка PH или PZ, №
Диаметр резьбы
0
до 2 мм
1
2.1-3.0 мм
2
3.1-5.0 мм
3
5.1-7.0 мм
4
от 7.1 мм
На этом всё. Работайте правильно подобранной отверткой! В конце концов, это не только высокий уровень сборки, но и ваше сэкономленное время. Которое, кстати можно потратить с гораздо большей пользой, чем поиск в магазинах новых крепежных деталей...
Ранее в Блоге о Заточке была опубликована справочная статья, в которой подробно рассматривались формы головок и крепежных винтов и виды их шлицев. На мой взгляд, учитывая направленность опубликованного выше материала, данная информация будет представлять интерес для читателя - читайте статью "ВИНТ: ФОРМЫ ГОЛОВОК И ВИДЫ ШЛИЦЕВ"...
Недавно купил дощечку (досочку, досточку) с кожей для направки лезвий. Кожа для нее вырезалась из цельного куска, что было видно на присланных перед покупкой фотографиях. Были некоторые раздумья в вопросе необходимости такой покупки, но в конце концов попался вариант с ценой, от которого я не смог отказаться.
До этого момента я использовал кожаные ремни разной твердости и степени выделки. Ну а саму направку делал и делаю для удаления остаточного заусенца после заточки. Здесь тоже пробовал разные варианты - гладкую и замшевую сторону ремня, с пастой ГОИ времен СССР, алмазной мелкой фракции. А когда понял, что больше нравится работать с чистым ремнем, купил небольшого размера итальянский чепрак для бланка Апекса.
Здесь уже экспериментировал с правкой кожаного бланка, т.е. инструмента, который с чистой совестью можно назвать направочным. Чтобы не было кривотолков, сразу определюсь с терминами - под правкой я понимаю выравнивание и подготовку точильных камней для заточки (в т.ч. и кожи для направки после заточки). А под направкой - удаление на кожаном ремне остаточного заусенца и микрозаминов режущей кромки.
Если еще более кратко, то правят абразивный инструмент, а направляют режущую кромку. Собственно говоря, в таком толковании данных терминов это не моя прихоть (хотя я не никогда и не настаивал в их строгом соблюдении). Такая трактовка, например, термина правка, уже много десятилетий оговаривается в ГОСТ-ах. Всё это можно понять и принять, а можно и дальше говорить на сленге, часто используемом на форумах. Ok? Еще раз - правят камни и бруски, а направку делают кромкам лезвий ножей.
Так вот, в то время (после наклейки замшевой стороной на бланк) этот небольшой кусочек кожи как направочный инструмент правился несколько раз с разными результатами - от шлифования для получения глянцевой поверхности до легкой замши, когда после проводки по коже пальцем в обе стороны, явно было заметно движение ворса кожи в ту или иную сторону.
Честно говоря, вариант "кожа на бланке" у меня не прижился. Мне он показался неудобным не только при работе на приспособлении типа Апекс, но и маленькой контактной площадью с подводом ножа. В общем, в тот момент я вновь вернулся старому, доброму и не раз проверенному ремню. Поэтому и были, даже не сомнения, раздумья - а как приживется дощечка с наклеенной на нее кожей или нет. Все таки и кожа другая и ее ширина немного больше.
Направочный инструмент оказался с двумя рабочими частями 220х50 мм ременной кожи растительного дубления, по моей просьбе наклеенной гладкой стороной вверх. Одну сторону оставил как есть, а вторая подверглась правки до глянцевого состояния. Использовал наждачную бумагу P1200 и P3000, хотя можно было начинать и с P2000. После правки, на поверхности кожи появились несколько затертых мест (их видно на фотографии в заголовке), но я не вышел на замшевый слой, а с завершением шлифованная сторона под углом дает неплохой глянец.
Направка на коже стандартна и отличается только типом лезвий инструмента. Например, у ножа и парикмахерских ножниц разные лезвия и разный принцип их работы, поэтому и направка делается с учетом этих особенностей. Обычно достаточно 6-8, иногда до 15 движений с каждой из сторон, чтобы "уйти" заусенца и получить небольшой прирост остроты.
На снимке ниже - кожа ремня при более близком рассмотрении:
От добра добра не ищут, поэтому вторая (нерабочая) сторона была оставлена как есть на неопределенный срок. Думаю, даже не далекое время покажет что будет с ней дальше.
Ну а что сама досочка? Скорее всего ее ручка будет обрезана - для меня она оказалась лишней. Опасения по поводу ширина не оправдались. Более того, в следующий раз буду брать досочку с кожей шириной 60-80 мм и уделять больше внимания самой коже - в принципе, этот инструмент свою функцию выполняет и меня вполне устраивает. С другой стороны - сравнить особо и не с чем.
Наверно следует добавить, что среди многих ножевиков популярна направка ножей на пастированном ремне. Верю, что их это более чем устраивает, но у меня почему-то ремень с пастой так и не прижился. Считаю, что в процессе самой заточке я неплохо подготавливаю обрабатываемые поверхности, а направка на чистой коже - это тот небольшой штрих, который завершает весь цикл заточки. В т.ч. снимает и вопросы случайных заусенцев.
Ранее в Блоге о Заточке была опубликована статья о непростом выборе такого простого средства оперативного контроля режущей кромки как лупа. У меня собралось несколько штук. При этом, время от времени я покупаю новые, из тех что привлекли мое внимание. Об одном из таких случает рассказано в интересной статье "Лупа как средство оперативного контроля". Уверен, читателя заинтересует этот материал.
В последние годы, с появлением доступных и качественных алмазных кругов и брусков, в среде заточников все чаще ведутся дискуссии о их свойствах и особенностях при шлифовании тех или иных сталях. В этом непростом вопросе немалую роль играет величина концентрации порошков алмазов, используемых в той или иной связке будь то шлифовального круга или бруска. В данной статье я попробую более подробно остановиться на этих моментах, объединив доступную в инете справочную информацию (ссылки на первоисточники приведены в конце статьи).
На производительность шлифования поверхностей, кроме связки алмазного инструмента, типов и марок используемых компонентов, влияет также и концентрация алмазного порошка в круге. Чем она выше, тем большее число зерен участвует в резании, тем выше удельная производительность по съему. При правильном выборе концентрации, алмазные зерна в т.ч. оказываются менее нагруженными, уменьшается интенсивность их износа.
Концентрация алмазных зерен в связке: слева - низкая, справа - высокая концентрация
Однако по мере затупления зерен режущая способность кругов с высокой концентрацией алмаза снижается настолько, что может стать ниже, чем у кругов с меньшей концентрацией. Чтобы поддержать режущую способность, круги с высокой концентрацией алмаза необходимо чаще править.
Алмазные зерна соединяются металлической, органической или керамической связками. Металлические связки бывают вольфрамо-кобальтовые, железо-никелевые, медно-оловянные. На металлической связке изготовляют круги с концентрацией алмаза 100, 150 и 200%, на бакелитовой - 50 и 25%.
Под концентрацией алмазов понимают содержание алмазных зерен в единице объема алмазного слоя. За 100%-ную концентрацию принято содержание 0,878 мг (4,39 карата) алмазного порошка в 1 мм³ алмазоносного слоя или 25% по объему. При 50%-ной концентрации алмазов связка и наполнитель занимают 87,5% объема и только 12,5% - алмазное зерно.
Содержания алмазов в связке алмазного бруска или круга:
Концентрация алмазов
25%
50%
75%
100%
150%
200%
Объем алмазного порошка
6.25%
12.5%
18,75%
25,0%
37,5%
50,0%
Алмазные инструменты характеризуются зернистостью, видом связки и концентрацией алмазов, которая для алмазных инструментов может быть 25, 50, 75, 100, 150 и 200%. Для большинства операций алмазного шлифования применяют круги с концентрацией алмазов 100%, пониженная концентрация 50 и 25% применяется в мелкозернистых кругах 4-14 мкм, а также в инструменте для шлифования хрупких материалов.
Круги на органической связке при большой концентрации алмазов лучше сохраняют первоначальную форму, поэтому, если для обычного чистового шлифования рекомендуется 100% концентрация, то для профильного шлифования - 150 и даже 200% концентрация. Примерно такая же концентрация является оптимальной и для кругов на металлической связке. Полтавский алмазный завод в своих рекомендациях о выборе концентрации алмазов советует выбирать круги с высокой концентрацией при небольшой контактной поверхности между шлифовальным кругом и деталью (например, при круглой шлифовке) и использовать круги с низкой концентрацией алмазов при большой контактной поверхности, аргументируя это необходимостью снижения температуры и усилий шлифования.
Данных о выборе концентрации порошка при ручной шлифовке алмазными брусками очень мало. Если быть более точным - ее практически нет. Исходя из личных и всегда субъективных впечатлений скажу, что на разных этапах такой заточки могут потребоваться бруски с разной концентрацией алмазов в их связке. Например, на обдирочных операциях, где требуется большая производительность будет уместно говорить о брусках с концентрацией 100% и выше. На операциях же чистовой заточки и финише есть смысл использовать бруски с концентрацией 50 или 25%. Но в любом случае выбор того или иного алмазного бруска для заточки осуществляется из поставленных задач, свойств стали, опыта и возможностей приобретения самих алмазных брусков.
Повышение концентрации алмазных зерен в круге способствует уменьшению шероховатости обработанной поверхности. Однако и здесь возможны исключения. Круги на бакелитовой связке Б1, например, имеют в составе наполнителя карбид бора. При малой концентрации, когда алмазные зерна располагаются в круге на значительных расстояниях, зерна карбида бора участвуют в резании, и поскольку они быстро притупляются, то эффект их действия проявляется, как полагают, в сглаживании вершин микронеровностей. Вследствие этого круги не связке Б1 с низкой концентрацией алмазов могут давать более чистую поверхность, чем круги с высокой, концентрацией.
Во времена СССР алмазные круги на органических связках изготавливались из порошков марки АСО. Они работали в режиме самозатачивания и не требовали частой правки. Круги на металлической связке изготавливались из алмазных порошков марок АСР и АСВ, имели высокую размерную стойкость, но были склонны к засаливанию и требовали частой правки. Алмазные круги на керамических связках изготавливались из порошков АСР. Достоверных сведений о используемых в настоящее время марок алмазного порошка я не нашел.
Что касается правки алмазных кругов, то это довольно трудоемкий процесс. Например, правка круга на бакелитовой связке с концентрацией алмазов 50% и необходимым съемом материала до 0.1 мм затрачивается более 30 мин времени.
СВЯЗКА (англ: Bond) - материал или совокупность материалов, применяемых
для закрепления абразивных зерен в абразивном инструменте (ГОСТ
21445-84).
АБРАЗИВНОЕ ЗЕРНО - частица абразивного материала в виде монокристалла, поликристалла или их осколков.
АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (Abrasive tool ) – режущий инструмент,
предназначенный для абразивной обработки (ГОСТ 21445). Состоит из
абразивных материалов (зерен) скрепленных связкой. Обычно бывает жестким
(напр., шлифовальные круги, бруски) и мягким (напр., шлифовальные
шкурки, ленты, пасты). Классифицируют также по геометрической форме,
типу абразивного материала, зернистости, связке, твердости и структуре.
Связки бывают неорганические и органические. К неорганическим связкам относятся керамическая, металлическая, магнезиальная. К органическим - бакелитовая, глифталевая, вулканитовая.
Керамическая связка
Представляет спекшуюся смесь огнеупорной глины, полевого шпата, кварца, талька и др. материалов. Для повышения пластичности добавляются клеющие вещества. В качестве абразива используется карбид кремния (КК), оксид алюминия (ОА), электрокорунд, карборунд и т.д. Абразивы на керамической связке могут делаться путем плавления или спекания исходного сырья. Керамическая связка позволяет изготавливать инструмент любой зернистости. Она обеспечивает высокую прочность, жесткость, водо- и тепло- стойкость. К недостаткам можно отнести то, что такая связка придает абразивному инструменту повышенную хрупкость, для уменьшения которой может использоваться пропитка серой. Керамическая связка является самой распространенной т.к. ее использование для абразивных инструментов рационально для наибольшего числа операций.
Металлическая связка
Применяется только для инструментов, в котором в качестве абразива используется алмаз или эльбор. Металлическая связка обладает высокой износо- и водо- стойкостью, плотной структурой, но имеет склонность к засаливанию рабочей поверхности инструмента. Связку получают несколькими способами - прессованием и спеканием, гальваническим способом и литьем. Износ алмазных инструментов на металлической связке гораздо медленнее абразивных, что объясняется не только твердостью алмаза или эльбора, но и повышенной способностью удержания их в связке. Но при обработке высокопрочных сталей связка оказывается недостаточно прочной, поэтому возрастает расход алмазов и эльборов. Для увеличения сил сцепления алмазных зерен последние металлизируют, а затем производят прессование и спекание алмазоносного слоя. Наряду с популярной медно-оловянной основой М2-01 (M1), киевский Институт Сверхтвердых Материалов (Украина) использует еще два вида металлических связок: на медно-оловянной основе с добавкой оксида железа (М3) и на кобальтовой основе (МО3).
Магнезиальная связка
Состоит из каустического магнезита и хлористого магния. Круги на этой связке неоднородны, быстро и неравномерно изнашиваются, гигроскопичны. Их применяют для сухого шлифования. Единственное достоинство связки то, что эти круги работают с небольшим нагревом обрабатываемых изделий. Используется с абразивными порошками карборунда или электрокорунда. Одним из недостатков магнезиальной связки является снижение механической прочности при продолжительном хранении.
Глифталевая связка
Представляет собой синтетическую смолу из глицерина и фталевого ангидрида. Изготавливаются путем перемешивания абразивного зерна (обычно это зеленый КК) с увлажнителем, а затем и с измельченной глифталевой смолой. После этого масса протирается через сетку, пропускается через пресс-форму и отправляется в сушильные печи. Абразивы на глифталевых связках применяются для окончательного шлифования и доводки. Считается, что их водостойкость и упругость больше, чем абразивов на бакелитовой связке, но прочность и теплостойкость меньше.
Бакелитовая связка
Представляет собой искусственную фенолформальдегидную смолу в жидком или порошкообразном состоянии. При использовании для полирования в состав связки добавляют щавелевую кислоту, оксиды алюминия/олова/хрома и т.д. Пожалуй, она наиболее распространенная из органических связок. Положительными свойствами бакелитовой связки является ее повышенная износостойкость и хорошая однородность состава абразивного инструмента, к недостаткам следует отнести невысокую теплостойкость, увеличение хрупкости при 200° С и выше, низкую химическую стойкость.
Вулканитовая связка
Основу составляет искусственный каучук подвергнутый вулканизации до разной степени эластичности и твердости. В качестве абразива для вулканитовой связки часто используют алмазный порошок. Преимуществами инструмента на каучуковой вулканитовой связке являются значительная износостойкость, а также высокая эластичность, обеспечивающая повышенное качество обработанной поверхности. Они не теряют твердости и прочности под действием водных эмульсий и вместе с тем не стойки к керосину. Связка этих кругов имеет низкую теплостойкость (около 160—200°С), поэтому при увеличении давления и повышении температуры в процессе шлифования абразивные зерна несколько вдавливаются в связку, резание ухудшается и круг начинает работать как более мелкозернистый.
Ранее в Блоге о Заточке ранее публиковалась статья о выборе СОЖ между маслом и водой в заточке точильными камнями. В этом вопросе есть несколько моментов, которые должен знать человек, работающий с такими камнями - подробнее читайте в статье "Заточка ножей: вода или масло".
Ниже приведен перевод одноименной главы из довольно солидного труда Хенка Боса (ссылки см. в конце статьи), посвященному описанию европейских природных точильных камней. Можно соглашаться или нет с предложенным авторами вариантом использования воды, суспензии или масла при заточке ножей и клинков, но по моему скромному мнению данная информация заслуживает внимания людей, увлекающихся заточкой...
===
Для многих людей актуален вопрос: использовать масло или воду для своих точильных камней? В общем принято, что масло используется для пористого камня, а вода для камней с закрытой структурой. Хорошим и известным примером является то, что Coticule используется с водой - у этих камней нет пор, поэтому частицы железа не будут в них задерживаться.
Масло удерживает частицы железа лучше, чем вода и чтобы поверхность оставалась чистой может понадобиться очистка камня мыльной водой после каждого его применения. Некоторые, для удаления остатков железа, используют магнит. Вытирание поверхности камня тканью имеет тот недостаток, что частицы железа вдавливаются в поры камня, позволяя им застревать в них. Вытирание также выполняется с небольшим количеством масла, чтобы было легче удалить грязь.
К сожалению оптимального решения нет, поэтому для своих камней вы можете попробовать несколько вариантов. Помните, что применение жидкости должно давать лучший результат, ускорять работу и препятствовать затуплению режущего инструмента.
Ни когда не затачивайте на сухом камне.
Требования к жидкости
Раньше были только натуральные шлифовальные и полировальные камни. Различают два основных типа: камни с открытыми порами и камни без явно выраженных пор.
Во время работы желательно, чтобы притупленные зерна вырывались из структуры камня, а новые постоянно были доступны (обновление зерен). Тупые зерна дают большее сопротивление и в итоге, со временем, они выпадут. Целью использования жидкости является удаление частичек срезанного металла и, во вторых, удержание ослабленных абразивных зерен.
Некоторые важные моменты
* Слой жидкости должен быть достаточно тонким, чтобы гарантировать доступ абразивных зерен к металлу.
* Тонкие камни требуют более тонкого слоя жидкости, т.к. вершины абразивных зерен значительно ближе, чем у грубых камней.
* Жидкость не должна становиться липкой и образовывать твердый слой, который блокирует камень и зерно.
* Жидкость должна быть в состоянии содержать в себе сформированную металлическую стружку.
* Камни из одного карьера, и из того же слоя, могут отличаться по составу и нуждаться в разных жидкостях. Советы с форумов полезны, но иногда они могут не учесть этот момент.
* Чем тоньше слой жидкости, тем более точной должна быть ваша работа.
* Важен эффект смазки. Вода довольно неоднозначна, а машинное масло непригодно. Рекомендуется тщательно продумать этот вопрос.
* Старые рекомендации и дедушкины рецепты, как правило, уже не осуществимы. Например, где вы возьмете масло кашалота?
Водные камни
Водные камни работают быстрее, но быстрее и изнашиваются. Известные водные камни это Thuringer и Coticules. Чтобы избежать путаницы автор книги использует только воду для всех своих камней.
Масляные камни
Известными масляными камнями являются Novoculite и такие как Charnley Forest, Arkansas и Turkish Candia Vera. Масло также используется с камнем Llyn Idwal и, по видимому, существует значительная разница между результатами применения воды и масла.
Кстати, многие думают, что это немного странно, но слюна работает даже лучше, чем масло - ранее нередко практиковалось у плотников и столяров. Преимущество состоит в том, что она всегда под рукой. Слюна содержит ферменты, которые создают впечатление, что масса сгущается при сжатии и, таким образом, образуется лучшая суспензия. Ну а любая проблема ржавчины решалась путем вытирания инструмента куском бекона. Бекон также использовался для смазки пилы, что бы она лучше работала.
Использование суспензии
Камни Thuringer и Coticules значительно лучше работают с суспензией. С помощью дополнительного куска камня, предпочтительно из того же материала, создается тонкожидкостная паста, в которой находится часть камня. При отсутствии камня из того же материала также может быть использована Nagura.
Недостатком является то, что поверхность ножа становится тусклой. Для достижения конечной чистоты можно работать без суспензии и тогда получится высокий уровень блеска. Не делайте больших прыжков между размерами зерен, а шаг за шагом переходите к более мелкому зерну.
Какое масло применять
В этом вопросе количество людей определяют количество мнений. Если же говорить о количестве масла, наносимого на камень, то для хорошей работы обычно будет достаточно нескольких капель. Регулярно удаляйте грязное масло и заменяйте его чистым.
После заточки всегда чистите инструмент, не забывая при этом мыть руки. Потратьте немного денег на ассортимент масла и найдите лучшую для вас комбинацию. Иногда слишком густое и плотное масло разбавляют небольшим количеством керосина или скипидара.
WD-40, при нанесении, может быть слишком жидким, а "Smith Advanced Formula Honing Oil" - слишком густым. Масло Norton находится между ними. Внимание! Толщина слоя масла может варьироваться в зависимости от температуры!
Если вы затачиваете ножи для кухни, то целесообразно использовать пищевые масла.
* Масла Baby Oil можно сравнить с жидким минеральным маслом. Они легко производятся и даже хорошо пахнут.
*Масло сладкого миндаля - жирное масло, состоящее в основном из триглицеридов. Это базовое масло, которое подходит для всех типов кожи и широко используется в косметических средствах.
* Баллистол используется для обслуживания оружия и ножей. Является почти съедобным и прост в использовании.
Заключение
После заточки и доводки камень необходимо очистить. Если при этом вы использовали масло, то это же масло можете использовать и для очистки камня, нанеся его небольшое количество на приподнятый с одной стороны камень и очистив его круговым движением сверху вниз. Кода вы увидите, что металлические частицы выходят их пор, удалите их салфеткой или тканью.
После этого промойте камень под проточной водой и промокните его тканью или салфеткой. Если камень не очистить после заточки и доводки, то металлические частицы высохнут и забьют поры...
В настоящее время существуют две точки зрения по вопросу выбора финишных абразивных операций. Одни исследователи предпочитают отделку брусками, другие – абразивной шкуркой. Шлифовальный круг или абразивный брусок принципиально отличаются от абразивной шкурки, хотя на первый взгляд как инструменты они имеют одну и ту же природу. Следовало бы ожидать, что доводка брусками как самый тонкий процесс шлифования будет аналогична процессу полирования. В действительности это не так.
Для финишных операций абразивная шкурка является более совершенным инструментом. Она обладает свойствами автоматического регулирования процесса в течении одного рабочего цикла, обеспечивая тем самым постепенный переход от резания к процессу выглаживания. Абразивные бруски работают только по принципу резания. Здесь нет перехода от крупнозернистого к мелкозернистому процессу. В любой момент рабочего цикла в работе участвуют зерна примерно одинаковой величины, что имеет существенное значение.
Известно, что даже при одной и той же маркировке фактические характеристики бруском могут значительно отличаться друг от друга. Поэтому при одинаковых условиях, но при смене бруска может получаться различная шероховатость обработки поверхности. Если брусок более твердый, он будет работать с затуплением и с засаливанием, при этом исходные шлифовочные риски не выведутся, если же этот брусок более мягкий, он будет непрерывно резать, т.е. работать на режиме шлифования. В данном случае всегда будут оставаться риски как следы собственного резания. Условия образования поверхности получаются нестабильными.
Абразивная шкурка сама в процессе работы создает стабильные условия образования полированной поверхности. Процесс дробления зерен к концу цикла приводит рабочую поверхность шкурки в одинаковое состояние, а поэтому и выглаживающий эффект всегда одинаков.
В каждом цикле характер перехода от процесса резания к процессу заглаживания совершенно одинаковый и в зависимости от режима работы автоматически поддерживается. Следовательно, можно сказать, что при работе шкуркой сохраняется строгая внутренняя закономерность протекания рабочего цикла, а при работе брусками такой закономерности не существует. Разброс исходной фактической характеристики брусков создает разброс результатов, характеризующих шероховатость поверхности. В последнем случае постоянство режимов обработки не гарантирует постоянства качества поверхности...
Почему нет, собственно говоря? Баллистол - это щелочная масляная смазка (плюс ингибитор коррозии и очиститель). Основу составляет вазелиновое масло высокой степени очистки и олеиновая кислота. На вид это маслянистая жидкость от почти прозрачного до слегка желтоватого цвета и запахом лакрицы (многолетнее растение рода Солодка). Не содержит каких бы то ни было компонентов, классифицируемых как опасные, поэтому после использовании в заточке не критична забывчивость при промывке ножа. Совместим со всеми материалами, включая алюминий. Совместим со всеми красками, которые химически стойки к нефтепродуктам. Баллистол можно эмульгировать с водой и смешивать с бензином или антифризом. Выдерживает автоклавирование (стерилизация паром) и оставляет достаточно пленки из минерального масла, чтобы обеспечить разумную степень смазывания и предотвращения коррозии даже после автоклавирования. Не содержит хлора или хлорированных веществ. Не содержит керосина. Не полимеризуется. Не окисляется. Не становится липким. Содержит антиоксиданты, которые делают его минимально восприимчивым к процессам старения и смолификации. Наиболее полный, насколько мне удалось найти, состав Баллистола включает следующие ингредиенты:
Производитель говорит о возможности использовании Баллистола в качестве смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) при сверлении и резании металлов. В этих случаях он допускает следующее соотношение смешивания: 10% Баллистол и 90% вода. За рубежом Баллистол часто используется и как СОЖ при заточке на масляных природных и синтетических камнях. В Украине же, применение в заточке Баллистола часто ограничивается его довольно высокой (по сравнению с другими СОЖ) ценой - около 7$ за 100 грамм продукта. Очистка камней после заточки - мыльный раствор под краном плюс щетка. Просушка стандартная для вашего типа камней... В любом случае, Баллистол может стать хорошей альтернативой другим средствам))
Все слышали об оливковом масле, им многие пользуются и многим нравится. Это то самое масло, которое получают из плодов европейской оливы (лат. olea europaea). По химии оливковое масло представляет собой смелый набор триглицеридных жирных кислот с большим содержанием эфиров олеиновой кислоты, величина которой является одним из показателей качества масла - содержание олеиновой кислоты может составлять до 80-85%. Цвет от буро-желтого до зеленовато-желтого с чуть большей или меньшей горчинкой на вкус. Самыми популярными странами-производителями являются, в алфавитном порядке: Греция, Испания и Италия. Среди производителей оливкового масла всегда была высокая конкуренция, поэтому был создан Международный Совет по Оливкам (IOS, штаб-квартира в Мадриде), который занимается популяризацией оливкового масла, контролируя при этом около 95% его производства. Говоря о стандартах, на этикетках обычно указываются четыре основных сорта масла:
EXTRA-VIRGIN OLIVE OIL (EVOO). Нерафинированне масло обычно желтого цвета со слабым зеленоватым оттенком. Получают при первом прессовании, когда температура отжима не превышает 30°C. Иногда такой отжим может называться холодным. Имеет кислотность не более 0,8 %. Вкус специалистами определяется как прекрасный.
VIRGIN OLIVE OIL (VOO). Нерафинированное масло, тот же первый пресс (или отжим - как вам удобнее), но кислотность чуть повыше - до 1,5 % (или до 2% для стран не являющихся членами IOS). Вкус определяется как хороший, но может включать некоторые вкусовые дефекты.
REFINED OLIVE OIL (ROO). Рафинированное оливковое масло, полученное способами очистки, которые не приводят к изменениям исходной глицериновой структуры. Имеет кислотность не более 0,3%. Для извлечения масла не используются растворители, но оно очищается с помощью древесного угля или других механических или химических фильтров. Если это масло имеет отметки Pure olive oil или Olive oil, то для придания вкуса в него было добавлено одно из не рафинированных масел.
OLIVE POMACE OIL (OPO). Рафинированное оливковое масло, полученное из выжимок (жмыха). Обычно смешивается с не рафинированными маслами. Подходит для использования, но его с трудом можно назвать оливковым, даже несмотря на ту же жировую основу и все преимущества для здорового питания. По сравнению с более чистыми маслами имеет нейтральный вкус, что делает его не особо популярным среди ценителей. Благодаря высокой дымовой точки, в некоторых странах это масло популярно в ресторанах и на домашней кухне.
Если я вспомнил о разных странах, то например, в странах-производителях масла сорта EXTRA-VIRGIN используют для салатов, еды, а также при жарке, тогда как в той же Украине и РФ обычно разделяют сорта на салатное масло и масло для жарки - EXTRA-VIRGIN считается салатным маслом, а для жарки используются рафинированные виды оливкового масла.
Оливковое масло обычно имеет срок хранения до 1,5 лет. При этом, чем дольше оно хранится, тем выше его кислотность и больше ощущается горечь. Если вы собрались купить масло, то лучше выбрать более свежее и использовать его в течении года от даты изготовления.
Хранится в темном месте. Добавлю, что прогорклое оливковое масло имеет выраженный олеиново-кислый или альдегидный запах...
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО КАК СОЖ
Оливковое масло в виде смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) получило распространение среди заточников ножей и клинков, использующих в своей работе довольно твердые и плотные природные и синтетические камни разных производителей и размеров. Сразу отмечу, что мне сложно до конца понять все химические процессы в контексте упоминаний оливкового масла и олеиновой кислоты. Да, в оливковом масле ее содержится до 85%, но ее содержание не делает само масло кислым на вкус. При этом, для извлечения оливковой кислоты обычно используют более дешевое пальмовое масло. Конечный продукт такого извлечения называется олеин (о нем более подробно можно прочитать ЗДЕСЬ), содержание в нем олеиновой кислоты составляет 50-89% и конечно ни кто даже не собирается пробовать его вкус. Поэтому, не мудрствуя лукаво, в статье я отделяю - масло отдельно, олеин отдельно.
Вернемся к заточке. Почему именно оливковое масло в качестве СОЖ? Первое, что я бы отметил - если оно высокого качества и без довавок, то оно не высыхает и не полимеризуется (в отличии, например, от подсолнечного). Оно полностью безвредно. Хорошо чистит камни. Растерев несколько капель оливкового масла по камню, при работе можно заметно уменьшить проблемы с т.н. засаливанием. У этого масла очень неплохая текучесть и не составит проблем равномерно, тонким слоем и убрав все излишки, распределить его по поверхности камня или бруска - с учетом твердости и пористости камней можно подобрать сорт масла (большей текучестью обладают рафинированные сорта оливкового масла, а меньшей - не рафинированные) под тот или иной камень. Оливковое масло, в зависимости от ситуации, хорошо смешивается и работает с олеином (пропорции 5:1 до 1:1) образуя довольно качественную пленку, которая в значительной мере предотвращает схватывание и засаливание. При этом, если полученная жидкость получилась слишком вязкой, то в нее можно добавить пару капель, например, керосина или эфирного масла.
Конечно, не существует универсального СОЖ, подходящего на все случаи жизни для совершенно разных людей. Но оливковое масло заслуживает того, чтобы на него обратить внимание...
КАЧЕСТВО ОЛИВКОВОГО МАСЛА
Не знаю, как читатель будет использовать оливковое масло: в салатах, соусах, при жарке стейка или как СОЖ при заточке ножа. Но ему возможно будет интересно, что практически все тесты (а я просмотрел 5 или 6 таких тестов) его популярных сортов, в самых современных лабораториях Украины и РФ, подтверждают его неизменно высокое качество и подлинность, которые соответствуют самым высоким мировым стандартам.
Удивительно, но в несовременных зарубежных лабораториях (при поддержке коррумпированной зарубежной полиции), с их отсталыми технологиями и оборудованием, все выглядит несколько иначе.
Так, в Испании полиция время от времени выявляет случаи разбавления оливкового масла рапсовым. Испанцы до сих под помнят случай, когда в 1981 г от отравления техническим рапсовым маслом, продаваемым под видом оливкового, умерло около 600 человек. В 90-х было несколько громких случаев, когда в Италии под видом оливкового реализовывалось ореховое масло или подсолнечное, смешанные с частью оливкового - ореховое масло поставлялось танкерами из Турции, а подсолнечное из Аргентины, при этом документы указывали на греческое оливковое масло. В Италии также известны случаи, когда под маркой итальянского и испанского масел продавалось масло, привезенное из Африки. В 2008 г итальянская полиция задержала четыре десятка человек, которые перепродавали масла из других стран под видом итальянского. Там же и в том же году был наложен арест на семь маслобойных заводов, где в подсолнечное и соевое масла подмешивали хлорофил для последующей продажи в качестве оливкового масла экстра-класса. Уже в Испании, в 2012 г, по аналогичным обвинениям, полиция задержала девятнадцать человек. Любопытен и тот факт, что Италия не производит необходимого оливкового масла даже для внутреннего потребления, поэтому только 4% поставляемого на экспорт масла является чисто итальянским оливковым маслом. При этом, по расследованиям итальянской полиции и таможенными службами, 80% итальянского оливкового масла не является продуктом местного производства. В 2011 г, в Испании, арестованы 2 бизнесмена, за подделку оливкового масла, которое на 75% состояло из подсолнечного. В 2012, в Испании раскрыто дело о мошенничестве с оливковым маслом, которое состояло из пальмового, авокадо, подсолнечного и других масел. В Канаде, в 2010 г, были осуждены импортеры и дистрибьюторы оливкового масла за фальсификацию с изъятием 27 тонн масла сорта EVOO. В США, по данным 2010 года, 83% образцов импортированного масла класса virgin не выполнили норм стандартизованных сенсорных эталонов. Всего на мировом рынке, по различным зарубежным данным, продается от 40 до 70% поддельного оливкового масла.
Практически любое растительное масло представляет собой смесь триглицеридов (эфиров глицерина и жирных кислот). В отдельности каждый из них обладает своими физико-химическими свойствами, за счет которых формируются т.н. фракции, среди которых выделяются две основные - жидкая фракция (олеин) и твердая фракция (стеарин). Иными словами - олеин и стеарин содержатся почти в любом растительном масле.
Небольшое отступление. В интернете термины олеин и олеиновая кислота, даже не подозревая этого, часто используются в одном контексте - олеиновая кислота является только одной из составляющих олеина. Когда и почему произошла подмена понятий я не знаю. Но часто это вносит путаницу в казалось бы простые вещи, связанные с применением олеиновой кислоты и ее процентным содержанием в оливковом масле. Поэтому, где можно, в данной статье, я отделил мух от котлет, отдав предпочтение именно слову олеин - выделенной жидкой фракции того или иного растительного масла. И именно об олеине обычно говорится на форумах, когда встречается описание выполнения доводочных заточных операций, например ножа, с применением олеиновой кислоты.
Олеиновая кислота - мононенасыщенная жирная кислота, относится к группе омега-9 ненасыщенных жирных кислот. Данный тип кислот свое название получил благодаря оливковому маслу, где его содержание иногда достигает 80-85%. Внешне это маслянистая жидкость, легче воды, без запаха, без цвета, нерастворима в воде, но растворяется в органических растворителях. Обозначения: C18:1ω9, 18:1ω9, 18:1(n-9), 18:1Δ9. Химическая форума: C17H33COOH. Температура плавления: 13-16°C.
Вернемся к олеину? Выделенный олеин, в химически очищенном или неочищенном состоянии, получил широкое распространение в самых разных отраслях промышленности, в т.ч. в косметологии, медицине, пищевой промышленности, машиностроении и металлообработке. При этом, от происхождения, степени очистки, загрязнений и включений других кислот зависит его маркировка и назначение - будет он использован косметологами, медиками и пищевиками или же он будет применяться в машиностроении, металлообработке и т.д. Думаю, что не будет сюрпризом, если я скажу, что разный олеин имеет не только разное применение и марки, но разные свойства, характеристики и побочные эффекты.
ПАЛЬМОВЫЙ ОЛЕИН
Из того, что сейчас есть в продаже наиболее доступным считается пальмовый олеин. Такой олеин выделяется из жиров, содержащихся в пальмовом масле, получаемом из мякоти плодов масличных гвинейских пальм, обычно выращенных в Индонезии или Малайзии. Эти плоды имеют узкий триглицеридный состав и не нуждаются в сложной переработке, поэтому стоимость и пальмового масла и пальмового олеина относительно невелика.
Пальмовый олеин от известного всем пальмового масла отличается более низкой температурой плавления (13-17°C для олеина двойного фракционирования против 19-24°C пальмовой кислоты) и процентным содержанием твердых жиров. Основные жирные кислоты пальмового олеина - пальмитированная (насыщенная), стеариновая, олеиновая и линолевая (ненасыщенные). При этом содержание олеиновой кислоты в пальмовом олеине может достигать 70-89%. Чтобы не запутаться, если страной-производителем олеина указана Индонезия или Малайзия, то скорее всего этот олеин является пальмовым.
Пальмовый олеин большое применение получил в мыловарении, косметологии (дозировка 0.05-8%), медицине и пищевой промышленности. Его без особых проблем можно приобрести через интернет-магазины, предлагающие к продаже компоненты для изготовления мыла и косметических средств. Условия хранения и применения, из того, что я нашел в интернете: хранить при температуре не выше 50°C, не хранить в металлической таре, использовать в хорошо проветриваемом помещении.
Пальмовый олеин, обычно на финишных операциях, иногда используется заточникам-ножевикам как смазочная или смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ). В последнем случае - обычно с вазелиновым или оливковым маслом. Я не могу сказать насколько в заточке и металлообработке взаимозаменяемы пальмовый и, например, олеин изготовленный из рапсового или подсолнечного масла, но учитывая степень очистки и состав, наверно все же разница присутствует, в т.ч. и в их побочных эффектах. Также добавлю, что автор этой статьи использовал пальмовый олеин чешского пр-ва, купленный на одном из мыловаренных интернет-сайтов, при доводке ножей на природных камнях (как в чистом виде, так и с маслом в соотношении 1:4). Ни какого заметного эффекта от его применения я не увидел.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОЛЕИН (ГОСТ)
Остается интересной информация о том, что есть такое понятие как технический олеин. Например, отечественные предприятия, для его производства, в качестве сырья используют непригодные для пищевых целей горчичное, рапсовое, кориандровое и подсолнечное масла. В техническом олеине массовая доля олеиновой кислоты составляет, обычно, 50-75%. В таблице ниже - состав жирных кислот технического олеина марок Б-14 и ОМ с температурой застывания 14-16°C (ГОСТ 7580-91):
Меры безопасности при обращении с таким олеином более серьезные: хранить при температуре до 50°C в стеклянной и плотно закрытой непрозрачной таре (бутылочное стекло не пропускает ультрафиолет), не применять открытый огонь в местах хранения и работы, оборудовать помещения приточно-вытяжной вентиляцией, при работе использовать спецодежду/рукавицы/очки/респираторы. Трубопроводы для технического олеина должны быть изготовлены из нержавеющих сталей марок Х18 и 10Т. Для его удаления с поверхности заготовок лучше использовать спирт, ацетон, хлороформ. Корродирует с цветными металлами (медь, латунь), может вызвать потемнение чугуна...
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
В русскоязычном интернете достаточно много упоминаний о использовании олеина, в разных источниках который может называться олеиновой кислотой. Его применение обычно обосновывается сокращением времени обработки и увеличением производительность труда. В различной литературе и на профильных форумах можно встретить немало вариантов, описанных на личном опыте, с указанием преимуществ и рекомендаций по применению олеина на завершающих стадиях обработки, при сверлении, точении или заточки ножей и клинков.
Читателю БЛОГА О ЗАТОЧКЕ я предлагаю ознакомиться с несколькими мнениями, описанными в книге "Тонкие доводочные процессы обработки деталей мащин" (стр. 178, 190-201, П.И.Ящерицын) и во многом отвечающими на вопросы зачем и как это работает. Отмечу, и это важно - данное описание касается применения олеина в металлообрабатывающей промышленности, где режимы, условия и способы работы с ней полностью отличаются от тех, что применяются при ручной заточке в домашних условиях. Что бы легче было разобраться, так же добавлю, что в тексте ниже (скомпилированном из материалов указанной книги) жидкости и смазочные жидкости приравниваются к СОЖ, олеиновая кислота - к олеину и ПАВ, масло - к маслу. Собственно говоря и сам текст:
"Роль олеиновой кислоты, активно создающей оксидные пленки, особенно велика в момент окончательного формирования поверхности, т.е. в период выглаживание ее (в конце процесса полирования). Здесь явление налипания должно быть устранено или ослаблено, в противном случае образуются надиры и накаты обработанной поверхности. Олеиновая кислота особенно эффективна при полировании в диапазоне повышенных давлений на полировальник. Это объясняется тем, что с возрастанием давления тенденция к молекулярному схватыванию контактируемых поверхностей возрастает, поэтому необходима изолирующая оксидная пленка..."
"Неабразивная часть суспензий улучшает формирование обрабатываемой поверхности. Это связано со свойствами жидкостей, которые способны образовывать (адсорбировать) на этой поверхности различного рода пленки. Подобные свойства улучшаются с введением в состав жидкостей некоторых поверхностно-активных веществ (ПАВ).
Замечу, что действие жидкостей с ПАВ различные авторы объясняют по разному. Одни считают, что их действие заключается в том, что ПАВ облегчают выход наружу дислокаций, снижая энергию внешней поверхности металла. Некоторые исследователи полагают, что основное назначение смазки при доводке заключается в том, что бы предотвращать схватывание стружки и абразивных зерен, благодаря чему устраняется налипание стружки на поверхность инструмента - результатом их исследований влияния смазочных жидкостей и ПАВ стал вывод о резком увеличении производительности при применении СОЖ. Добавление олеиновой кислоты способствует повышение съема металла. Но, только для примера - при доводке алмазными материалами, олеиновая кислота оказывает значительно меньшее влияние на увеличение съема металла, чем при доводке абразивными материалами, например, шкуркой. При доводке, основная часть зерен шкурки производит либо пластическое деформирование, либо либо упруго скользит по поверхности, тогда как только 8-12% ее зерен осуществляет резание. По мере износа режущих зерен снятие стружки начинают осуществлять зерна, ранее производившие упругую и пластическую деформацию. Олеиновая кислота снижает износ зерен, находившихся ранее в стадии скольжения. Благодаря этому они имеют высокую работоспособность к тому времени, когда становятся режущими.
Существует также мнение, что при обработке металлов со снятием стружки решающая роль принадлежит химическим пленкам, образующимся при взаимодействии смазочной жидкости с обрабатываемым металлом. Известно, что смазочные пленки имеют высокую механическую прочность на разрыв и вытеснение, а также низкое сопротивление срезу. Высокая прочность пленки позволяет позволяет предотвратить схватывание и уменьшить металлический контакт, а низкое сопротивление сдвига снизит коэффициент трения.
Введение в масла поверхностно-активных веществ (например, жирных кислот) или химически активных присадок повышает контактную температуру, при которой происходит схватывание металлов. Объясняется это тем, что при добавлении к маслу олеиновой, стеариновой и других жирных кислот на поверхности металла, в результате химической реакции, образуется мыльная пленка имеющая значительно более высокую температуру плавления, чем масла, жирные кислоты и ПАВ. Это позволяет предотвратить схватывание тел как при высоких, так и при низких температурах..."
Также, не могу не отметить, что в интернете часто встречается фраза: "олеиновая кислота ...широко применяется (в качестве СОЖ) при обработке
резанием труднообрабатываемых высоколегированных (нержавеющих) сталей и
сплавов. Применяется также для доводки уплотнительных поверхностей из
коррозионностойких, нержавеющих сталей и твёрдых сплавов, съём металла
до 22 мкм". Как источник указывается рабочий документ РД
24.023.53-90. К сожалению, я не смог найти полный текст этого документа,
хотя в некоторых местах и предлагают скачать его за рубли. Как бы то
ни было, но других официальных упоминаний о каком-либо
съеме слоя металла, его растворении или размягчении при использовании олеина, я не нашел... Если у
кого есть такая информация, пожалуйста, расскажите о ней в
комментариях...
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
На мой взгляд, даже не смотря на присутствие положительного эффекта от действия СОЖ с олеином в своем составе, немаловажным остается вопрос - насколько оправдано его использование в металлообработке? Тем более вспомнив условия хранения и работы технического олеина, которые чуть выше приведены с ссылкой на действующий ГОСТ.
Рекомендую посмотреть в интернете информацию о проблемах негативного воздействия СОЖ (в т.ч. и с присутствием олеина) на человека и окружающую среду. Это довольно большая проблема. По ней защищают диссертации и пишут научные труды. Хотя, не залезая слишком глубоко, не могу не заметить, что практически во всех случаях речь идет о механической обработке металла, когда при нагревании СОЖ образуется акролеин (едкий альдегид), обладающий мутагенными свойствами и раздражающий слизистые. Это проблемы свойственны и при мехобработке с использованием технического олеина. Например, на форумах, где общаются те, чья работа связана с металлообработкой, можно встретить случаи, когда работа с олеином приводит к случаям диареи или реже - к двухсторонней аллергической пневмонии. Согласен, что здоровье у всех разное и кто-то продолжает испытывать судьбу, а кто-то проявляет осторожность (принудительная вытяжка, защита глаз и дыхания) или ищет другие варианты.
По поводу вариантов, первое что вспомнил из старых рецептов - кусок свиного сала и деревянное масло. Эти средства использовались и 100 и 200 лет назад. Что интересно, в свином сале присутствует 37-44% олеиновой кислоты, а деревянным называли оливковое масло низких сортов, которое содержит от 40 до 70% той же олеиновой кислоты. И сейчас и 100 лет назад считалось, что применение свиного жира и оливкового масла, по крайней мере в некоторых случаях, увеличивает эффективность при обработке металла, хотя при этом и потребуется больше времени и сил, чем в случаях, когда используется технический или пальмовый олеин, в состав которых кроме олеиновой кислоты входит еще немало других ингредиентов))
У меня нет данным о каких либо подтвержденных побочных эффектах воздействия олеина при ручной заточке. В ней нет высоких скоростей и температур, поэтому нет смысла говорить о акролеине, образующимся из паров олеиновой кислоты. Тем не менее надо помнить, что даже при полностью ручной заточке технический олеин въедается в зону его контакта с кромкой, например, ножа и нужны специальные средства (некоторые из них приведены выше) для его полного удаления. Также, по некоторым отзывам, олеин довольно трудно смывается с нержавейки...
P.S. Добавлю по поводу смазочной пленки. Некоторые источники указывают, что ее прочность уменьшается при окислении готовых смазок или СОЖ в процессе длительного хранения.
